塗装ガンプラの始め方｜塗料3系統の重ね順と希釈「最大1対2」の意味を公式情報で解説

素組みのガンプラを眺めていて、「ここに色を足したらもっと引き締まるのに」と感じたことはありませんか。一方で、塗料売り場に並ぶビンや缶スプレーの多さを見て、何を選べばいいのか、どの順番で塗ればいいのかがわからず手が止まってしまう人も少なくありません。塗装は「失敗したら取り返しがつかない」というイメージがあり、最初の一歩が重くなりがちです。

先に結論をお伝えすると、塗装ガンプラで最初に決めるべきなのは「どの色を塗るか」ではなく「どの系統の塗料を、どの順番で重ねるか」です。塗料は溶剤の強さが系統ごとに違い、強い溶剤の塗料を弱い塗料の上に重ねると下の塗膜が傷みます。タミヤの公式ガイドでも、ラッカー塗料はアクリル・エナメル塗料の上に重ね塗りできないと明記されています。この順番さえ押さえれば、筆塗りでも缶スプレーでも失敗の大半は避けられます。

この記事では、GSIクレオス（Mr.ホビー）とタミヤの製品ページ、NITE（製品評価技術基盤機構）の資料をもとに、塗料の系統の違い、下地のサーフェイサー、筆塗り・吹き付けの希釈、スミ入れとトップコートの仕上げ、換気と火気の注意までを、「なぜそうするのか」という理屈と一緒に整理します。

塗装ガンプラは何から始める？全塗装・部分塗装と3つの塗り方

いきなり全塗装しなくても、部分塗装で見た目は変わります

塗装の第一歩は、全身を塗り替える「全塗装」ではなく、色が足りない部分だけを塗る「部分塗装」からで十分です。ガンプラは成形色で色分けされたパーツが多く、素組みでもおおよその配色が再現されています。そのため、シールで補われている小さな色や、成形色では表現しきれないダクトの内側、武器の一部といった狭い範囲に色を足すだけで、全体の印象が引き締まります。理由は単純で、塗る面積が狭いほど塗料の量も少なく、塗膜の厚みのムラや乾燥待ちの失敗が起きにくいからです。やりがちなのは、最初から大きな装甲パーツを筆で塗ってしまい、筆の跡や色ムラが目立って塗装そのものが嫌になってしまうケースです。広い面は塗膜を均一にするのが難しく、筆塗りの練習には向きません。まずはパーツの中の小さな面で、塗料の伸び方や乾き方の感覚をつかむのが近道です。そのうえで、取扱説明書の色指定を見ながら「成形色のままの部分」と「塗る部分」を事前に決めておくと、作業の途中で迷いません。

筆塗り・缶スプレー・エアブラシは「塗膜の作り方」で選ぶ

塗り方は大きく、筆塗り、缶スプレー、エアブラシの3つに分かれます。どれが優れているかではなく、塗膜をどう作るかの違いで選ぶのが基本です。筆塗りは塗料を直接パーツに乗せる方法で、細部や小面積に向いています。缶スプレーとエアブラシは霧状の塗料を薄く重ねていく方法で、広い面を均一に仕上げやすいのが特徴です。メーカーの案内でも、水性ホビーカラーは筆塗りで1〜2回、エアブラシ塗装時で2〜3回を薄く塗り重ねると綺麗に仕上がると説明されています。吹き付けのほうが1回あたりの塗膜が薄いので、回数を重ねて色を作る考え方になるわけです。失敗しやすいのは、缶スプレーで一度に色をつけようとして塗料を厚く吹き、垂れや流れを作ってしまうことです。どの方法でも「薄く重ねる」が共通の原則で、道具はそれを実現しやすい面積で選ぶ、と考えると判断がぶれません。小物は筆、広い面や全塗装は吹き付け、という分担から始めるのがわかりやすい組み合わせです。

ガンダムマーカーは「塗装の入口」として使える

筆や塗料皿を用意する前に試せるのが、ペン型の塗料であるガンダムマーカーです。ガンダムマーカー 塗装用（GM04-19）の製品ページでは、「発色が良く、伸びのあるアルコール系塗料を採用。」と案内されています。さらに、斜めにカットされた平芯のペン先は、あてる向きによって広い面と細かい部分の塗装に使い分けられるとされています。ペンなら塗料を混ぜたり薄めたりする手間がなく、キャップを外してすぐ塗れるので、部分塗装の練習に向いています。注意したいのは、マーカーで広い面を何度も往復すると、乾きかけた塗料をペン先が引きずってムラになりやすい点です。これはアルコール系塗料が乾きやすいことと関係していると考えられます。ひと塗りで塗り終える範囲を決めて、往復させずに一方向に動かすのがコツです。また、マーカーの塗装面の上にほかの塗料やペンを重ねるときは、後で触れる「重ねる順番」の考え方がそのまま当てはまります。

ラッカー・水性・エナメルは何が違う？重ねる順番で失敗が決まる理由

溶剤の強さが「重ねてよい順番」を決めています

模型用塗料の系統の違いは、塗料を溶かしている溶剤の強さの違いと考えると整理しやすくなります。タミヤのモデリングガイドでは、ビン入り塗料について、塗膜が強く乾燥時間の早い「ラッカー塗料」、水溶性で扱いが手軽な「アクリル塗料」、筆塗りしやすく細部の仕上げに適した「エナメル塗料」の3シリーズがあると説明されています。そのうえで「※ラッカー塗料は、アクリル、エナメル塗料の上に重ね塗りはできません。」と注意書きがあります。下に塗った塗膜より強い溶剤を含む塗料を上から塗ると、下の塗膜が溶けたり縮んだりするためと考えられます。逆に、タミヤのラッカー塗料LP-1の製品情報には、エナメル塗料などでの上塗り仕上げも安心という趣旨の記載があります。つまり、溶剤の強い塗料を先に、弱い塗料を後に重ねるのが基本の順番です。最初に「下地と基本色をどの系統で塗るか」を決め、その上に何を重ねられるかを逆算しておくと、仕上げ段階で困りません。

水性ホビーカラーとアクリジョン、同じ「水性」でも性格が違う

水性塗料にも種類があり、性質を知っておくと選びやすくなります。水性ホビーカラーは水溶性アクリル樹脂塗料で、「水性ホビーカラーは、ご家庭内で安全快適に塗装を楽しめるように設計され、1982年に登場しました。」と紹介されています。2019年には主原料の設計が改められています。乾燥前なら水で筆を洗えるのも扱いやすい点です。一方のアクリジョンはエマルジョン系水性塗料で、「低溶剤なので、溶剤で破損がしやすい薄い成型のABS製パーツを浸食しにくくなっています。」と説明されています。ガンプラには関節などにABS樹脂のパーツが使われることがあり、薄いABSパーツに溶剤の多い塗料を塗る場面では、こうした低溶剤の塗料が選択肢になります。やりがちなのは「水性なら全部同じ」と考えてうすめ液を共用してしまうことです。アクリジョンのエアブラシ塗装には専用のエアブラシ用うすめ液改を使うよう案内されており、うすめ液はシリーズごとの指定に合わせるのが原則です。

エナメル塗料は「ゆっくり乾く」から細部と流し込みに向く

エナメル塗料は、乾燥の遅さが長所になる塗料です。タミヤのエナメル塗料の製品ページでは、「エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。」と説明され、ゆっくりと乾燥していくので塗料が平均して広がり、表面も滑らかになると案内されています。筆塗りで筆の跡が残りにくいのはこのためです。また、モールド（パーツ表面の溝）に粘度の低い塗料を流し込んで立体感を強調する「スミ入れ」にも、エナメル系のスミ入れ塗料が流し込みに適した濃度に調整された製品として用意されています。注意したいのは、乾燥が遅いぶん、乾ききらないうちに触ると指紋が残ったり塗面が動いたりすることです。そして先ほどの順番の原則どおり、エナメル塗料の上からラッカー塗料を重ねることはできません。エナメルは「最後のほうに使う塗料」と位置づけ、基本色を塗り終えてから細部やスミ入れに使う流れにすると、系統の相性で悩まずに済みます。

「混ぜられない組み合わせ」は製品ページに書いてある

色を作るために塗料を混ぜる「調色」では、系統の違う塗料を混ぜないのが原則です。Mr.カラーの製品ページには「Mr.カラー、Mr.カラーGX以外の他の模型用塗料と混ぜてご利用することは出来ません。」と明記されています。また、水性ガンダムカラー（HUG01-09）は水性ホビーカラーをベースにした塗料で、UG品番のガンダムカラーとは塗料の種類が異なり、混色できないと注意書きがあります。名前が似ていても、中身の系統が違うことがあるわけです。やりがちな失敗は、「ガンダムカラー」という名前だけで同じシリーズと思い込み、品番の違う2本を混ぜてしまうことです。系統の違う塗料を混ぜると、溶けきらずに分離したり、うまく乾かなかったりするおそれがあると考えられます。調色をする前には、ビンの品番の頭文字と製品ページの注意書きを確認し、同じ系統どうしで混ぜているかを見ておくと安心です。

サーフェイサーは本当に必要？下地で発色が変わる理屈

サーフェイサーは「傷を埋めて、色を均一に乗せる」ための下地

サーフェイサー（サフ）は、色を塗る前に吹く下地用の塗料です。タミヤのモデリングガイドでは、部品表面の細かなキズの修正や下地の状態を均一にし、塗料の食いつきや発色を良くするのがサーフェイサーだと説明されています。ガンプラのパーツは色ごとに成形色が違うため、そのまま塗ると下の色が透けて、同じ塗料でもパーツごとに色味がずれることがあります。サフで下地を一色にそろえておけば、上に塗る色の見え方がそろいます。また、ゲート跡やヤスリ傷のような細かな凹凸も、サフを吹くと目立つので見つけやすくなります。失敗しやすいのは、傷が残ったままサフを吹いて「サフで埋まるだろう」と期待しすぎることです。サフで消しやすいのは小さな傷までで、深い傷はヤスリやパテで先に整える必要があります。サフを吹いたあとに一度パーツを光にかざし、傷の残りを確認してから色を塗る、という確認工程を挟むと仕上がりが安定します。

数字が小さいほど粒子が粗い？「500」の意味

Mr.サーフェイサーの製品名についている数字は、粒子の細かさの目安です。Mr.サーフェイサー500 スプレー（B510）の製品ページでは、パーツにあるキズや凹凸、改造してできた気泡やすき間などをなくす下地の目止め塗料と紹介され、「サーフェイサー500はもっとも顔料が大きいため比較的大きな傷も消しやすいです。」と説明されています。水性サーフェイサー500（HSF04）の製品ページでも、サーフェイサー500は粒子が粗く、大きめのキズ埋めに適しているとされています。つまり、数字が小さいほど粒子が粗く、傷を埋める力が強い側に寄っている、という読み方になります。やりがちなのは、傷埋め力の強いタイプを全パーツに厚く吹いて、モールドの細い溝まで埋めてしまうことです。粒子の粗い下地は表面もざらつきやすいと考えられるため、改造や傷の多いパーツに使い、無改造のパーツには必要に応じて目の細かいタイプを選ぶ、と使い分けるのが理屈に合っています。

濃い成形色の上に明るい色を塗るならベースホワイト

黒や赤のような濃い成形色のパーツを白や黄色などの明るい色で塗ると、何度塗っても下の色が透けて濁った色になりがちです。そうした場面のための下地が、Mr.ベースホワイト 1000 スプレー（B518）です。製品ページでは「黒や赤のような濃い色の下地を白にしたいときに使う下地塗料です。」と説明され、サーフェイサー効果もあるので多少のキズにも対処できるとされています。明るい色は塗膜が光を通しやすく、下地の色の影響を受けやすいため、白い下地を作ってから塗ると本来の発色に近づきやすくなります。よくある失敗は、明るい色だけを厚塗りして下地を隠そうとし、塗膜が厚くなってモールドが甘くなることです。下の色を隠す役割は下地に任せ、上の色は薄く重ねるという分担にすると、塗膜を厚くせずに発色を得られます。グレーのサフを吹いた後に白を塗るか、最初から白い下地にするかは、上に塗る色の明るさで決めるとよいでしょう。

缶・ビン・水性、サーフェイサーの形状は作業量で選ぶ

サーフェイサーには缶スプレー、ビン入り、水性タイプがあり、作業する面積と道具で選ぶのが基本です。缶スプレーは広い面に手早く吹けるのが利点です。ビン入りは筆で部分的に塗れるのが特徴で、タミヤ サーフェイサー（40mlビン入り）は「筆で塗るのに便利な液状のラッカーパテです。」と紹介され、別売のタミヤ・ラッカー溶剤で薄めればエアブラシでも塗装できると案内されています。水性サーフェイサー500（HSF04）は筆塗りならそのまま使え、エアブラシで使う場合は水または水性ホビーカラー専用うすめ液で1対1に希釈するよう案内されています。注意したいのは、ビン入りのラッカー系サフを水性塗料の上に塗るなど、ここでも系統の順番を逆転させないことです。サフは一番下の層なので、系統の相性を最初に考えるべき塗料でもあります。上に塗る塗料の系統を先に決め、それより下に来ても問題のないサフを選ぶ、という順で考えると迷いません。

筆塗りでムラを出さないための希釈と塗り重ね

水性は原液から、Mr.カラーは「塗りにくいときだけ」薄める

筆塗りの希釈は、塗料の系統ごとに出発点が違います。水性ホビーカラーの製品ページには「筆塗りの場合は基本的に希釈する必要はありません。そのままお使いいただけます。」とあり、アクリジョンも「筆塗りの場合は希釈せずに、そのままお使いいただけます。」と案内されています。一方のMr.カラーは、「水性塗料に比べ、塗料粘度が高めです。」としたうえで、塗りにくい場合にMr.カラーうすめ液を添加し、目安は塗料1に対してうすめ液最大1程度とされています。つまり、水性はまず原液で塗ってみる、Mr.カラーは塗りにくさを感じたら少しずつうすめ液を足す、というのが公式の考え方です。やりがちなのは「薄いほうがムラにならない」と考えて最初から大量に薄めてしまい、色が乗らずに何度も塗り重ねて結局ムラになることです。薄めすぎた塗料は下地の色が透けやすく、筆を往復させる回数も増えます。希釈は塗料皿に少量を出し、うすめ液を数滴ずつ加えて筆の運びを確かめながら調整するのが確実です。

1回で隠そうとせず、薄く2回で色を作る

筆塗りのムラを防ぐ一番の方法は、1回で下地を隠そうとしないことです。水性ホビーカラーの製品ページでは「塗り回数は、筆塗りで1～2回、エアブラシ塗装時で2～3回を薄く塗り重ねていくと綺麗な仕上がりとなります。」と案内されています。1回目は下地がうっすら透けていても構わず、乾いてから2回目を塗って色を整えるイメージです。厚く塗ると塗料が筆の跡に沿って盛り上がり、乾いたあとに筋として残ります。また、厚い塗膜は表面だけ先に乾いて中が乾ききらず、触ったときに跡がつく原因にもなると考えられます。よくある失敗は、1回目の透けが気になって、乾く前に同じ場所を何度も筆でなでてしまうことです。半乾きの塗膜を筆でこすると、せっかく塗った塗料が筆に持っていかれて、かえってムラが広がります。1回目と2回目で筆を動かす向きを変えると、筆の跡が交差して目立ちにくくなると言われています。焦らず乾燥を待つことが、筆塗りの一番の技術です。

乾燥時間は「表示がない」ことを前提に段取りする

塗り重ねの間隔は気になるところですが、ここで参照したGSIクレオスとタミヤの各製品ページの記載からは、乾燥時間の具体的な数値は確認できませんでした。わかっているのは性質の違いで、Mr.カラーは溶剤系塗料なので乾燥が早く、タミヤのラッカー塗料も乾燥時間が早いとされ、エナメル塗料はゆっくりと乾燥していくと説明されています。数値がない以上、時計で区切るより「次の工程に進む前に、目立たない場所を軽く触って確かめる」段取りにしておくほうが確実です。触って指に色がつく、べたつくといった状態なら、まだ重ねる時期ではありません。やりがちな失敗は、乾きの早い塗料と遅い塗料を同じ間隔で扱うことです。たとえばエナメル塗料を溶剤系と同じ感覚で扱うと、乾いたつもりの塗面に次の作業で指紋をつけてしまいます。作業を日をまたいで分ける、パーツを複数用意して順番に塗っていき、最初のパーツに戻るころに乾いている状態を作る、といった工夫が待ち時間を有効に使うコツです。

筆は乾く前に洗う、塗料ごとに洗い方を分ける

筆塗りを続けるうえで地味に差が出るのが、筆の手入れです。水性ホビーカラーは乾燥前であれば水で洗浄でき、乾燥後はMr.ツールクリーナー改などで落とすと案内されています。つまり、水性塗料でも乾いてしまうと水では落ちにくくなるわけです。作業の合間に筆を置きっぱなしにすると、根元に塗料が固まって毛先が開き、次に塗るときに筆の跡が乱れる原因になります。失敗しやすいのは、水性塗料と溶剤系塗料を同じ筆・同じ洗い水で扱い、筆の中で系統の違う塗料が混ざってしまうことです。前の章で触れたとおり、系統の違う塗料は混ぜて使えないものがあるため、洗い残しが次の色に悪影響を与える可能性があります。筆は系統ごとに分けて用意し、色を替えるたびに洗い、作業の終わりにはその系統に合った洗浄液でしっかり洗っておく、という習慣をつけておくと、筆の寿命も仕上がりも安定します。溶剤系の洗浄液を使うときは、塗料と同じく換気しながら作業してください。

缶スプレーとエアブラシ、吹き付け塗装で塗料が流れるのはなぜ？

缶スプレーは「30cm離して、軽く色がつく程度を2〜3回」

缶スプレーで一番多い失敗は、塗料の垂れや流れです。タミヤのRC向け塗装ガイドでは、一度に厚く塗ると塗料が流れてしまうので、軽く色がつくぐらいにスプレーし、乾いてからまたスプレーするという手順を2〜3回くり返すよう案内されています。あわせて、30cmほど離して吹く目安も示されています。距離が近すぎると狭い範囲に塗料が集中して膜が厚くなり、重力で垂れてしまいます。逆に離しすぎると、塗料が空中で乾きかけた状態で届き、表面がざらつくと考えられます。やりがちなのは、塗り始めの1回目でしっかり色をつけようとし、パーツの角や縁に塗料が溜まって垂れることです。缶スプレーは吹き始めと吹き終わりに塗料が多く出やすいため、パーツの外側から吹き始めてパーツの上を通過させ、外側で止める動かし方が基本とされています。1回目は「色がついたかな」程度で止め、乾くのを待つのが失敗しない最短ルートです。

エアブラシの希釈比は系統ごとに違う

エアブラシは、塗料を自分で希釈して吹く道具です。このため、塗料ごとの希釈比を守ることが仕上がりに直結します。Mr.カラーの製品ページでは、「エアブラシ塗装をする場合は」として、塗料の粘度に合わせて塗料1に対しうすめ液最大2の割合を目安に希釈するよう案内されています。水性ホビーカラーは塗料1に対して水性ホビーカラーうすめ液1程度、アクリジョンはエアブラシ用うすめ液改を使い希釈比1対0.3程度とされています。同じエアブラシでも、系統が変わると適した濃さが大きく違うことがわかります。塗り方についても、Mr.カラーは1回目に全体を軽く塗装し、2回目、3回目に分けて薄く重ね塗りするよう案内されています。失敗しやすいのは、ある塗料で覚えた希釈比をほかの系統にそのまま当てはめることです。濃すぎると塗料が出にくく表面がざらつき、薄すぎると流れやすくなると考えられます。塗料を替えたら、まずその製品ページの希釈の欄を確認する習慣をつけましょう。

実は「最大2」は上限。希釈比は守る数字ではなく範囲です

意外と知られていないけれど大切なのが、公式の希釈比の読み方です。Mr.カラーのエアブラシの希釈は「塗料1に対しうすめ液最大2」、筆塗りでは「最大1程度」と、どちらも「最大」という言葉がついています。これは「必ずこの比率にする」という指示ではなく、「ここまでは薄めてよい」という上限と読むのが自然です。実際、Mr.カラーの案内には「塗料の粘度に合わせて」という前提が書かれています。ビンを開けたばかりの塗料と、何度も使って溶剤が飛んだ塗料とでは粘度が違うので、同じ比率で混ぜても同じ濃さにはなりません。やりがちなのは、比率を正確に計ることにこだわり、塗料自体の状態を見ないまま上限いっぱいまで薄めてしまうことです。それでは塗料が流れやすくなり、隠ぺい力も落ちます。少なめのうすめ液から始め、筆やエアブラシで試し塗りをして、塗れる範囲の濃さに届いたら止める。公式の数字は「その範囲を外れないための柵」として使うと、失敗が減ります。

塗り分けは「先に塗る色」と「上に重ねる色」の順番で考える

1つのパーツを2色以上に塗り分けたいときは、マスキング（塗らない部分をテープなどで覆うこと）を使うのが一般的です。このときも、重ねる順番の考え方がそのまま生きます。2色のうち、どちらの塗料を先に塗り、どちらを後から重ねるかを、系統と色の明るさで決めておくのが基本です。系統の面では、タミヤの注意書きにあるとおり、後から塗る塗料が先に塗った塗膜を傷めない組み合わせにする必要があります。色の面では、明るい色は下の色に影響されやすいので、明るい色を先に塗ってマスキングし、暗い色を後から重ねる順番にすると、明るい色の発色を保ちやすくなります。やりがちな失敗は、塗膜が乾ききらないうちにマスキングテープを貼り、はがすときに下の色まで一緒にはがしてしまうことです。前の章で触れたように乾燥時間の数値は製品ページから確認できないため、テープを貼る前には十分に時間をおき、目立たない部分で密着具合を試してから本番に進むと安心です。

塗装ガンプラの仕上げはスミ入れとトップコートの順番で決まる

スミ入れペンは「パーツの色」で黒・グレー・ブラウンを使い分ける

スミ入れは、パーツのモールドに濃い色を入れて立体感を出す工程です。タミヤのモデリングガイドでも、パーツ表面の凹凸に粘度の低い塗料を流し込んで立体感を強調する技法として紹介されています。手軽に始められるのが、ガンダムマーカー スミいれ／極細タイプ（GM01-03）です。ブラック・グレー・ブラウンの3色があり、製品ページでは「●ブラック：白および青やグレーなどの濃い色のパーツや、強めのカッチリとした表現に」と案内され、グレーは白など淡い色や抑え目の表現に、ブラウンは赤や金メッキに向くとされています。白いパーツに黒を入れるとくっきり、グレーにすると柔らかく、という表現の違いが選ぶ基準です。また、無塗装のパーツの上ならはみ出した部分を消しゴムで消せると案内されています。やりがちなのは、すべてのパーツを黒一色で入れて、淡い色のパーツだけ線が浮いて見えることです。パーツの色ごとにペンを替えるだけで、全体のまとまりが変わります。

塗装した面には「ふきとりタイプ」を選ぶ理由

ここで注意したいのが、塗装した面の上にスミ入れをするときです。ガンダムマーカー スミいれ／極細タイプの製品ページでは、「※本製品は、ガンプラの成型プラパーツの上から、直接塗ることを主に設計されています。」としたうえで、「ガンダムマーカー塗装用、Mr.カラー、ガンダムカラー、水性ホビーカラーの塗装面の上から使用した場合、塗装面を溶かしますのではみ出した部分にスミが残ることがあります。」と注意しています。塗装したパーツに無塗装用のペンを使うと、はみ出しを消そうとしても塗装面ごと染まってしまうわけです。そこで用意されているのがガンダムマーカー スミいれ ふでぺん 水性 ふきとりタイプ（GM20-21）で、マイルドな特殊水性インクを使っているため、ガンダムマーカー塗装用やガンダムカラー、Mr.カラー、水性ホビーカラーを塗った上からでも使え、はみ出しは綿棒やティッシュで拭き取れると案内されています。「塗装したか、していないか」でスミ入れの道具を選ぶ、と覚えておくと間違えません。

トップコートは「つや」をそろえて造形を見せる工程

トップコートは、塗装やスミ入れ、デカール（水転写式のシール）の上から吹く透明の塗料で、表面を保護し、つやの具合を整える役割があります。水性ガンダムトップコート UVカット 75%つや消しスプレー（BG575）の製品ページでは、「つや消しと半光沢の中間程度の75%ツヤに統一することで、ツヤが消えすぎず造形が引き立ちます。」と説明され、UVカット効果で紫外線から作品を守り、色の退色を軽減させるとされています。成形色のプラスチック、塗装した部分、スミ入れの線、シールやデカールは、それぞれつやが違います。最後に同じトップコートで覆うと、つやがそろって全体が一つの模型としてまとまって見えます。また、水性トップコート（光沢）（B501）は水性なのでデカールの上から塗っても傷めにくく、塗装面とデカールのつやの差や段差を解消すると案内されています。ただしデカールの種類によっては溶ける場合があるとされているので、目立たない場所で試し吹きをしてから全体に吹くのが安全です。

湿度の高い日のトップコートは白くにごりやすい

トップコートで起こりやすい失敗が、表面が白っぽくにごる現象です。水性トップコート（光沢）の製品ページには「湿度の高い時には、吹き付けないでください。表面が白くにごることがあります。」と明記されています。梅雨どきや雨の日に「せっかく完成したから」と仕上げを急ぐと、透明なはずの塗膜が白くかすんでしまうことがあります。湿度が高いと、吹き付けた塗料が乾く過程で空気中の水分を取り込みやすくなるためと考えられます。対策は単純で、湿度の高い日には吹かず、晴れて空気の乾いた日に回すことです。もう一つ知っておきたいのが、ペン型のクリアーの性質です。ガンダムマーカー クリアー（GM501/GM502）は完全水性系で下地を侵さずガンダムマーカーの上からコートできる一方、「※溶剤系のクリアーと比べると定着が弱いため、こすった際に塗料がはがれやすくなっております。」と注意書きがあります。手で触ることの多い部分は、乾燥後も強くこすらないように扱いましょう。

換気・火気・保管、塗装を続けるために守りたい公式の注意

有機溶剤を含む塗料は「使用中も使用後も」換気する

塗装の安全で最初に押さえたいのが換気です。Mr.カラーの製品ページには「有機溶剤を含む塗料です。使用中・使用後はよく換気を行ってください。」と明記されています。ここで大事なのは「使用後も」という部分です。塗り終えて筆を置いたあとも、パーツや塗料皿からは溶剤が揮発し続けるため、作業の区切りで窓を閉めてしまうと、部屋に溶剤のにおいがこもります。タミヤのRC向け塗装ガイドでも、換気しながら塗装するよう案内されています。また、NITEの資料でも、スプレー缶の使用時や使用後は出入り口を開けるなどして十分に換気を行うよう呼びかけられています。やりがちなのは、冬場の寒さを理由に窓を閉めきって作業してしまうことです。換気の方法としては、窓を開ける、換気扇を回す、塗装ブースを使うといった方法があり、ブースの役割や排気の考え方は別の記事でも整理しています。塗料のにおいが気になる人は、水性の塗料から始めるのも一つの考え方です。水性ガンダムカラーは、溶剤が少なく匂いもマイルドな水性ホビーカラーで、初めて塗装するユーザーに最適と紹介されています。

スプレー缶の噴射ガスは可燃性。火気の近くで使わない

缶スプレーは、塗料と一緒に噴射ガスが出てくる製品です。NITEのニュースリリースでは、「スプレー缶に充填されている噴射ガスの多くには、可燃性ガス（ＬＰガス※3、ＤＭＥ※4 等）が使用されています。」と説明されています。同じ資料では、2013年度から2018年度（11月30日まで）にNITEが把握したスプレー缶による火災・破裂事故は27件で、重傷3人・軽傷12人、そのうち22件が火災だったとされています。注意点としては、火気のある場所の近くでは使用しないことが挙げられています。タミヤのRC向け塗装ガイドでも、塗料やその溶剤には引火性があるので火気厳禁と案内されています。模型の作業机の近くには、冬場のストーブやファンヒーターがあることも多いはずです。缶スプレーを吹くときは暖房器具を止めて離れた場所で使い、使い切った缶を捨てるときも、NITEの資料にあるとおり屋外の風通しのよい場所で中身を出し切り、自治体の指示に従って処分してください。

塗料と缶スプレーは40度を超えうる場所に置かない

塗装を始めると、塗料のビンや缶スプレーが少しずつ増えていきます。保管場所にも公式の注意があります。タミヤのお知らせでは、缶スプレーは高圧ガスを使用した可燃性の製品なので、直射日光の当たる場所や、ストーブ・ファンヒーター・コンロ・レンジ等の火気近く、また車中や40度以上の高温になり得る場所での保管は誤作動につながる可能性があるため、冷暗所に保管するよう呼びかけられています。NITEの資料でも、暖房器具の近くや直射日光が当たる場所など高温になる場所に置かないよう案内されています。やりがちなのは、窓際の作業机の上に缶スプレーを並べたままにしておくことです。夏の日差しが当たる場所や、暖房の風が直接当たる棚は、思った以上に温度が上がると考えられます。塗料は箱やケースにまとめ、直射日光の当たらない、暖房器具から離れた場所に保管しましょう。小さな子どもがいる家庭では、手の届かない場所に置くことも大切です。

環境と目的で選ぶ、読者タイプ別の始め方

ここまでの内容を、作業環境と目的別の組み合わせとして整理します。まず、集合住宅や家族と同じ部屋で作業する人は、においの少ない水性系の筆塗りとガンダムマーカーから始めるのが現実的です。水性ホビーカラーや水性ガンダムカラーは筆塗りなら原液のまま使え、乾燥前なら水で筆を洗えます。次に、関節などに薄いABSパーツが使われたキットに色を塗りたい人は、溶剤で破損しやすい薄いABSパーツを浸食しにくいとされるアクリジョンが選択肢になります。広い面をきれいに仕上げたい人や全塗装に進みたい人は、缶スプレーで下地とトップコートを吹く方法から始め、慣れてきたらエアブラシに進む流れがわかりやすいでしょう。どのタイプでも共通するのは、最初に重ねる順番を決め、換気と火気の注意を守ることです。完成品の色あせを防ぎたい人は、仕上げにUVカット効果のあるトップコートを使うのも一つの方法です。

まとめ：塗装ガンプラは「重ねる順番」と「薄く重ねる」で失敗が減る

塗装ガンプラで最初につまずくのは、色選びよりも塗料の系統と順番です。タミヤの公式ガイドにあるとおり、ラッカー塗料はアクリル・エナメル塗料の上に重ね塗りできません。溶剤の強い塗料を下に、弱い塗料を上に置くという原則さえ守れば、筆塗りでも缶スプレーでもエアブラシでも、下地が溶けるような大きな失敗は避けられます。そのうえで、どの塗り方でも「1回で隠そうとせず、薄く重ねる」ことが、ムラや垂れを防ぐ共通のコツです。

• 塗り方は塗膜の作り方で選ぶ。小物は筆、広い面は缶スプレーやエアブラシ
• 水性ホビーカラーとアクリジョンは筆塗りなら原液、Mr.カラーは塗りにくいときだけ最大1程度まで薄める
• エアブラシの希釈はMr.カラーが最大2、水性ホビーカラーが1対1程度、アクリジョンが1対0.3程度と系統で違う
• サーフェイサーは傷を埋め、下地の色をそろえて発色を整える。濃い成形色にはベースホワイト
• スミ入れは無塗装か塗装済みかでペンを選び、塗装面にはふきとりタイプを使う
• トップコートでつやをそろえる。湿度の高い日は白くにごることがある
• 有機溶剤の塗料は使用中も使用後も換気し、缶スプレーは火気から離して冷暗所に保管する

最初の一歩としては、手持ちのキットの中から小さなパーツを1つ選び、水性塗料かガンダムマーカーで部分塗装をしてみるのがおすすめです。薄く1回塗って乾かし、もう1回重ねる。この流れを一度体験すると、塗料の伸び方や乾き方の感覚がつかめます。慣れてきたら、サーフェイサーやトップコートを加えて工程を一つずつ増やしていきましょう。新しい塗料を使うときは、そのつどメーカー公式の製品ページで希釈と注意書きを確認する習慣をつけておくと、失敗を最小限にしながら塗装の幅を広げていけます。