ウェザリングの基本｜泥・スス・サビを4タイプの塗料で描き分ける順番と拭き取りの理屈

組み上げた戦車やガンプラを見て、「きれいだけれど、おもちゃっぽい」と感じたことはありませんか。実物の車両や機械は、走れば泥をかぶり、排気管はススで黒ずみ、角は擦れて地金が見えてきます。この「使われてきた痕跡」を塗装で足していく作業が、ウェザリングと呼ばれる技法です。

結論から言うと、ウェザリングは「どこに・何の汚れが・なぜ付くのか」を先に考え、汚れの種類に合った塗料を選んで、薄く重ねては拭き取る作業のくり返しです。塗料にはパレットからこすり付けるタイプ、ペン型の水性タイプ、油彩ベースの塗料、水性のチューブ入り塗料などがあり、得意な汚れがそれぞれ違います。そして意外かもしれませんが、仕上がりを左右するのは「塗る量」より「拭き取る加減」です。

この記事では、タミヤとGSIクレオス（Mr.ホビー）の公式の製品情報・モデリングガイドを一次情報として、ウェザリングの考え方、材料の選び方、重ねる順番、やりがちな失敗の原因までを理屈から整理します。

ウェザリングとは？実物に付く「汚れの理由」から考える技法

泥・スス・金属の質感まで含めて「リアルさを足す」のがウェザリング

ウェザリングは、きれいに塗った模型に汚れや使い込んだ質感を足して、実物らしさを高める技法です。タミヤ公式のモデリングガイドでは、「戦車模型などのリアルさを高める泥や砂ボコリ、スス汚れの他、バイクの排気管の焼け色や飛行機のパネルといった金属の質感まで、塗装にリアルさを加えるのが「ウェザリング」と呼ばれるテクニックです。」と説明されています。

ここで押さえたいのは、ウェザリングが「汚すこと」だけを指していない点です。排気管の焼け色や金属パネルの鈍い光り方のように、素材の質感を描き分けることも含まれています。初心者がやりがちなのは、茶色や黒を全体にまんべんなく塗ってしまい、ただ色がくすんだだけの模型になる失敗です。原因は、汚れを「色を暗くする作業」だととらえていることにあります。

コツは、作業の前に「この汚れはどこから来たのか」を一言で言えるようにしておくことです。足まわりの泥は地面から、砲口や排気管のススは燃焼から、角の地金は擦れから来ます。理由が言えない場所には汚れを置かない、というだけで仕上がりの説得力が変わります。

汚れは「低い所・凹んだ所・擦れる所」に集まると考えるとまとまる

汚れの置き場所は、物理的な理屈で決めると迷いません。重いものは下に溜まり、液体は凹みに流れ込み、触れたり擦れたりする角は塗装がはがれる、と考えるのが基本です。これは塗料メーカーが示す数値ではなく、実物の汚れ方から考えた整理ですが、多くの作業の判断基準になります。

たとえば戦車なら、キャタピラや転輪のまわりは泥、車体下部は砂ぼこり、ハッチの縁や手すりは擦れによる明るい地肌、という具合に場所ごとに汚れの種類が決まってきます。タミヤのウェザリングマスターAセットの説明でも、マッドが戦車やラリーカーの足まわりについた泥の表現向けとされていて、汚れが「下」に付く前提で色が組まれていることが読み取れます。

やりがちな失敗は、上面にも側面にも同じ濃さで泥を付けてしまうことです。上から見たときに一番目立つ面ほど汚れは控えめにして、下へ行くほど濃くしていくと、重力の向きが感じられる仕上がりになります。作業前にキットを机の上に置き、実物がどう地面と接しているかを眺めてから始めるとよいでしょう。

スミ入れとウェザリングは「目的」で分けると混乱しない

スミ入れはウェザリングの一部としても、独立した仕上げ作業としても扱われます。区別のポイントは目的で、スミ入れは「彫りを見やすくする」作業、ウェザリングは「使われた痕跡を足す」作業と考えると整理しやすくなります。

同じ暗い塗料を使っても、溝にだけ流して周りをきれいに拭けばスミ入れ、拭き取りをわざと甘くして周囲に汚れを残せばウォッシングに近い表現になります。GSIクレオスのMr.水性ウェザリングペイントの製品ページでも「そのまま塗って汚しても良いですし、水や専用うすめ液で薄く伸ばしてスミイレやウオッシングをしたりと、使い方は様々です。」と案内されており、一つの塗料で複数の技法をこなせることがわかります。

初心者が迷いやすいのは、「スミ入れをしたらもうウェザリングをしたことになるのか」という点です。キットの雰囲気をきれいに保ちたいならスミ入れで止め、使い込んだ雰囲気を出したいならその上に汚れを重ねる、と仕上がりのゴールから逆算して決めてください。最初の一体はスミ入れまでにして、二体目から汚しに進む順番でも十分です。

泥用・サビ用・質感用…汚しの材料はどう選べばいい？

材料は「形状」と「ベース」で4タイプに分けて考える

ウェザリング用の材料は種類が多く見えますが、形状と塗料のベースで分けるとシンプルになります。パレットからこすり付けるタイプ、ペン型の水性タイプ、油彩ベースの液体・ペースト、水性のチューブ入り塗料、という4タイプです。

なぜこの分け方が役に立つかというと、ベースが違う塗料同士は混ぜられなかったり、重ねる順番に注意が必要だったりするからです。GSIクレオスのMr.ウェザリングカラーの製品ページには、水性ウェザリングペイントとは混ぜることができない旨の注記があります。形状で選ぶだけでなく、ベースを意識しておくと失敗の芽を先に摘めます。

やりがちな失敗は、ベースの違う塗料をパレットの上で混ぜて色を作ろうとすることです。混色したいなら同じシリーズ・同じベースの中で行い、別ベースのものは乾かしてから重ねる、と覚えておきましょう。購入前には製品ページの注意書き欄まで読み、どの塗料と混ぜられるかを確認しておくと安心です。

こすり付けタイプは「失敗しても足し引きしやすい」入口の材料

初めてのウェザリングなら、パレットからこすり付けるタイプが入口に向いています。理由は、液体を流す作業がなく、色を少しずつ足していけるからです。タミヤのウェザリングマスターAセットの製品ページでは、組み上げたキットにも完成モデルにも使えると案内されています。

液体の塗料は一度流すと広がってしまい、どこまで汚れたかが乾くまでわかりにくい面があります。それに対してこすり付けるタイプは、筆やスポンジに付いた分しか乗らないので、作業しながら加減を目で確かめられます。やりがちな失敗は、ツールにカラーをたっぷり付けたまま一気に塗ることです。最初の一回は「これで付いているのか」と思うくらい控えめにして、足りなければ重ねる、という順番が安全です。

セットごとに3色の組み合わせが決まっているので、作るキットの汚れ方に合うセットを選ぶのがコツです。土ぼこりと泥ならA、雪・スス・サビならB、金属の汚しならC、エッジを明るくするドライブラシ風の仕上げならEと、製品ページの用途説明から逆引きしてください。

油彩ベースと水性は「拭き取りと伸び」で使い分ける

液体の塗料を使う段階に進んだら、油彩ベースと水性のどちらを使うかが分かれ目になります。GSIクレオスはMr.ウェザリングカラーを「塗装したプラモデルに、汚れを追加してよりリアリティのある風合いにするための油彩をベースにした伸びのよい塗料です。」と説明しています。一方のMr.水性ウェザリングペイントは、チューブ入りで水や専用うすめ液で希釈しながら使う塗料です。

油彩ベースの塗料は専用うすめ液で拭き取りや粘度調整ができ、塗ってから整える作業に向いています。水性は水で薄めて使えるため、うすめ液を用意しなくても始められる手軽さがあります。どちらが上という話ではなく、拭き取りながら仕上げたいのか、手軽に始めたいのかで選ぶものです。

やりがちな失敗は、両方を手元に置いて気分で交互に使い、境目で塗料がなじまなくなることです。一体のキットでは「ここまでは油彩ベース、乾いたら次」と工程の区切りを決め、同じ工程の中でベースを混ぜないようにしましょう。

ウェザリングマスターの使い方は「筆で払う・スポンジでこする」の2動作

筆は「払う」、スポンジは「こすり付ける」と動きを分ける

ウェザリングマスターの付属ツールは、一方が筆、もう一方がスポンジになっています。タミヤ公式では「専用ツールは一方が筆、もう一方がスポンジになっていて、カラーをつけた筆を払うように動かすとエッジが強調された汚し表現ができます。」、そして「スポンジは冬季迷彩や砲口のスス汚れなど、面にこすりつけて使用。」と使い分けが説明されています。

筆を払うように動かすと、穂先が引っかかるのはパーツの角や出っ張りです。そのため、角にだけカラーが残り、エッジが強調されます。スポンジは面に押し当てるので、広い範囲に均一にカラーが乗ります。動かし方の違いが、そのまま汚れが付く場所の違いになるわけです。

やりがちな失敗は、筆を塗料のように往復させて面全体を塗ってしまうことです。これではエッジだけを強調する効果が出ず、全体が粉っぽくなります。筆は一方向に軽く払う、スポンジは押し当てて小さく動かす、と手の動きを意識して切り替えてください。

A・B・Cセットは「汚れの出どころ」で選ぶ

セット選びは、作るキットにどんな汚れが付くかで決めます。タミヤ公式では「Ａセットは土ぼこりの表現に最適な｢サンド｣、明るい車体色の土ぼこりに使える｢ライトサンド｣、戦車やラリーカーの足まわりについた泥の表現にぴったりの｢マッド｣の３色です。」と説明されています。

Bセットについては製品ページで「Ｂセットは冬季迷彩やうっすらとついた雪の表現用、排気管や砲口のスス汚れ用、戦車や船の流れ出たサビ色の3色です。」とされ、Cセットは製品ページで「アカサビはオレンジ色の浮き出たさびの表現に、ガンメタルは鈍く黒光りする金属の表現に、シルバーはエッジがこすれた金属の地肌の表現に使えます。」と案内されています。

つまり、地面から来る汚れはA、燃焼や雪・流れたサビはB、金属そのものの質感はCという役割分担です。やりがちな失敗は、ライトサンドを暗い車体色にのせて白っぽく浮かせてしまうことです。公式でも明るい車体色の土ぼこり向けとされているので、車体色との明暗差を見てから色を選んでください。

Eセットは「ドライブラシの代わり」として明るさを足す

Eセットは、汚すというより「明るさを足して立体感を出す」ための色です。タミヤの製品ページでは「戦車モデルの塗装技法として使われている、エッジ部分を明るく強調するドライブラシと同様の仕上がりが手軽に楽しめるカラーを揃えました。」と説明されています。

色はイエロー・グレイ・グリーンで、公式ではイエローが第二次大戦のドイツ軍のダークイエローの車両、グレイがジャーマングレイの車両や日本海軍などの濃いグレイの艦艇、グリーンが連合軍のオリーブドラブやダークグリーンの車両向けとされています。車体の基本色に合わせて選ぶ設計なので、基本色と合わない色を使うと、エッジだけ別の色に見えてしまいます。

ドライブラシは本来、筆の塗料をほとんど拭ってから角をこする技法で、加減が難しいとされます。Eセットはその仕上がりに近い表現を、パレットからこすり付けるだけで得られる点が利点です。泥や汚れを足す前にEセットでエッジを明るくしておくと、後の汚れとのコントラストが付きやすくなると考えられます。

油彩ベースの塗料でスミ入れ・ウォッシング・フィルタをするには？

スミ入れ・ウォッシングは「流して、うすめ液で拭き取る」が骨格

油彩ベースのMr.ウェザリングカラーは、スミ入れやウォッシングに使える塗料です。作業の骨格は、溝や面に塗料を置き、専用うすめ液を含ませた筆や綿棒で余分を拭き取る、という流れになります。GSIクレオスの専用うすめ液の製品ページには「ウェザリングカラーの拭き取りや、粘度調整、洗浄にご使用ください。」と用途が示されています。

拭き取りが前提になっているのは、油彩ベースの塗料が伸びよく広がるからです。広がった塗料を、汚れを残したい凹みや下側には残し、目立つ面からは取り除く。この「残す場所と取る場所の差」がそのまま陰影になります。

やりがちな失敗は、塗ったまま拭き取らずに放置してしまい、パーツ全体が一様に暗くなることです。また、拭き取る方向がバラバラだと筋が目立ちます。上から下へ、雨水が流れる向きに拭くと、自然に下側に汚れが溜まった見え方になると考えられます。拭き取りに使う道具は、塗料用とは別に用意しておくと作業が混ざりません。

フィルタは「色を変える」のではなく「色味を揺らす」

フィルタリングは、基本色の上に薄い色の層を乗せて色調に変化を付ける技法です。GSIクレオスのフィルタ・リキッドの製品ページでは「基本色を塗装した上に本塗料を塗布することで、作品の色調に微細な変化を与え、作品の仕上がりを高めます。」と説明されています。

ポイントは「微細な変化」という言葉です。フィルタは車体色を別の色に塗り替えるものではなく、単色で塗った面に、日焼けや汚れによる色のムラを足すものと考えるとわかりやすくなります。実物の車両は、面ごとに光の当たり方や汚れ方が違い、まったく同じ色には見えません。その揺らぎを再現するのがフィルタの役割です。

やりがちな失敗は、濃いまま広く塗ってしまい、基本色が見えなくなることです。フィルタは薄く重ねて変化を見る作業なので、まず目立たない面で一度試し、色の変わり方を確かめてから全体に進めましょう。フィルタはスミ入れやウォッシングの前に行うか後に行うかで見え方が変わるため、一体の中で順番を決めておくと迷いません。

実は、仕上がりを決めるのは「塗る量」より「拭き取る加減」

意外と知られていないけれど、ウェザリングの上手い・下手が出るのは、塗料を置く工程より拭き取る工程です。塗料を置く作業はある程度大胆でもかまいませんが、どこをどれだけ拭き取るかで、汚れの濃淡や場所が決まるからです。

専用うすめ液が「拭き取り」用として案内されていることからも、油彩ベースの塗料は塗って終わりではなく、拭いて整えることを前提にした材料だと読み取れます。上面はしっかり拭き取ってほぼ基本色に戻し、凹みや下側だけに汚れを残す。この差が大きいほど、汚れに「理由」が感じられるようになります。

逆に、慎重になりすぎて少しずつ塗っては乾かす、をくり返すと、拭き取りの効く時間を逃して濃淡が付けにくくなることがあります。塗る工程では範囲を決めて置き、拭き取る工程に時間と集中力を使う。この配分を意識するだけで、同じ塗料でも仕上がりの印象が変わると考えられます。

泥はね・こびりついた泥など「立体的な汚れ」はどう作る？

ペーストタイプは「厚み」で泥らしさを出す

こびりついた泥のように厚みのある汚れは、平らな塗料だけでは表しにくい部分です。GSIクレオスのMr.ウェザリングペーストの製品ページでは「Mr.ウェザリングペーストは泥などの立体的な汚れを再現できるように設計されたペーストタイプの塗料です。」と説明されています。

泥は乾くと塊になって表面に盛り上がるため、色だけでなく凹凸があると実物らしく見えます。ペーストはその凹凸を作るための材料です。また公式では「Mr.ウェザリングカラーをベースとしておりますので、Mr.ウェザリングカラー各色との混色、専用うすめ液での粘度調整も可能です。」とされ、色と粘り気を調整できることも案内されています。

やりがちな失敗は、泥を全周に均一な厚さで盛ってしまい、粘土を貼ったような見た目になることです。実物の泥は、タイヤや転輪の回転方向、車体の下側に偏って付きます。厚く盛るのは一番汚れが溜まる場所だけにして、周辺は薄く伸ばして境目をぼかすと、塊から土ぼこりへ自然につながります。

ペン型の水性スティックは「塗る・伸ばす・はねる」が1本でできる

手軽に立体的な泥を足したいなら、ペン型の水性タイプも選択肢です。タミヤのウェザリングスティック（マッド）の製品ページでは「スティックノリのようにペン先を回してカラーを出し、そのまま直接塗るだけ。」と使い方が説明され、戦車模型のキャタピラに付着した泥の表現に向くとされています。

さらに公式では「水性タイプなので水を含ませた筆で塗り広げることもでき、泥はねの再現も可能。」「乾かないうちに指で塗り広げることもできます。」とも案内されています。直接塗って塊を作り、水を含ませた筆で周りへ伸ばし、泥はねを散らす、という一連の表現を1本でこなせるのが特徴です。

やりがちな失敗は、乾いてから伸ばそうとして思った形にならないことです。公式が「乾かないうちに」と書いているとおり、伸ばしたりぼかしたりする作業は塗った直後に行うのが前提です。一度に広い範囲を塗らず、片側の足まわりなど区切った範囲で「塗る→伸ばす」を終わらせてから次へ進みましょう。

泥の色は「明るさ」で層を分けると奥行きが出る

泥を表すときは、一色で塗るより、明るさの違う色を層にすると奥行きが出ます。ウェザリングマスターAセットに、土ぼこり用のサンド、明るい車体色向けのライトサンド、足まわりの泥向けのマッドという明るさの違う3色が組まれているのは、この使い分けを想定したものと考えられます。

理屈としては、乾いた土ぼこりは明るく、濡れた泥や付いたばかりの泥は暗く見えます。そこで、車体下部の広い範囲には明るい土ぼこりを薄く置き、転輪やキャタピラのまわりには暗い泥を重ね、さらに塊にしたい場所にだけペーストやスティックで厚みを付ける、という順で層にしていきます。

やりがちな失敗は、最初から一番暗い色を広く塗ってしまい、明るい色を重ねても沈んで見えることです。ウェザリング全般で言えることですが、広く薄い層から狭く濃い層へ、と範囲を絞りながら進めると、色の重なりがコントロールしやすくなります。地面と一体で見せたい場合は、情景の作り方とあわせて考えると統一感が出ます。

汚れを重ねる順番は？塗料が混ざらない・割れるのを防ぐ考え方

順番は「広く薄く」から「狭く濃く」、最後に「角を明るく」

複数の技法を組み合わせるときは、広い範囲に効く作業から先に、狭い範囲の作業を後に回すのが基本です。具体的には、フィルタやウォッシングで全体の色調を整え、スミ入れで凹みを締め、泥や土ぼこりを下側に重ね、最後にススや金属の擦れなど小さな部分を足す、という流れが考えられます。

この順番にする理由は、広い範囲の作業ほど後から行うと、前に描いた細かい汚れを覆ってしまうからです。また、エッジの擦れや金属の地肌のように明るい表現は、暗い汚れの上に置くことで目立ちます。ウェザリングマスターCセットのシルバーが「エッジがこすれた金属の地肌の表現」向けとされているように、明るい質感表現は仕上げの段階に向いていると考えられます。

やりがちな失敗は、気になった場所から手当たり次第に汚して、あとで全体のバランスが取れなくなることです。作業を始める前に、工程を紙に書き出して順番を決めておくと、途中で手が止まりにくくなります。

別のウェザリング塗料を重ねるのは「よく乾かしてから」

種類の違うウェザリング塗料を重ねる場合、前の層をよく乾かしてから次に進むのが原則です。GSIクレオスはMr.ウェザリングカラーの製品ページで「また、良く乾かしてから別のウェザリング塗料をお使いいただくことをお勧めいたします。」と案内しています。乾燥にかかる時間は、製品ページに記載なしです。

乾く前に別の塗料を重ねると、下の層が溶けたり動いたりして、狙った場所から汚れがずれてしまうことが考えられます。また、ベースの違う塗料はそもそも混ざらないため、乾いていない層の上で混ざり合わずにはじかれることもあります。

やりがちな失敗は、一晩で仕上げようとして乾燥の待ち時間を削ることです。ウェザリングは工程ごとに区切って、乾かす時間を作業の一部と考えるのが近道です。待っている間に別のパーツの工程を進めるなど、複数のパーツを並行して扱うと時間を無駄にしません。

失敗したら「拭き取れる時」と「上から重ねる時」で直し方を変える

汚しすぎたと感じたら、まず塗料が拭き取れる状態かどうかで直し方を分けます。油彩ベースのMr.ウェザリングカラーなら、専用うすめ液が拭き取り用として案内されているので、少量をしみ込ませた綿棒で余分を取り除けます。水性のウェザリングスティックなら、乾かないうちであれば水を含ませた筆で伸ばし直せます。

ただし、拭き取りのためにうすめ液を多く使うと、前の見出しの失敗①で触れたパーツ割れのリスクが出てきます。拭き取りは一度で取り切ろうとせず、軽く数回に分けるのが安全です。また、下の層まで拭き取りすぎて基本色が見えてしまった場合は、無理に拭き続けず、乾かしてから汚れを薄く重ね直すほうが整いやすいと考えられます。

こすり付けタイプのウェザリングマスターで付けすぎた場合の落とし方は、製品ページに記載なしです。だからこそ、最初から控えめに付けて足していく使い方が向いています。直す工程を減らすには、汚れを足す前に「ここまでで止める」というゴールを決めておくことが一番の予防になります。

仕上げのつや消しは「使う製品の説明」で相性を確かめる

ウェザリングの後につや消しのトップコートを吹くかどうかは、よく迷うポイントです。今回確認したタミヤとGSIクレオスのウェザリング材の製品ページには、トップコートとの相性や定着についての記載がありません。そのため、ここで一律に「吹くべき」「吹かないべき」とは言えません。

考え方としては、汚れの表現が触ると落ちやすい状態なら保護したくなり、一方で上から吹く塗料が下の汚れをにじませたり、こすり付けた質感を変えたりする可能性もある、という両面があります。どちらを優先するかは、完成品を手に取って遊ぶのか、ケースに飾るのかでも変わります。

やりがちな失敗は、仕上げのつもりで吹いたトップコートで、苦労した汚れの見え方が変わってしまうことです。吹く場合は、使うトップコートの製品説明で対応する下地を確認し、不要なパーツや目立たない部分で一度試してから本番に進みましょう。換気や火気についても、使う製品の注意書きに従ってください。

戦車・飛行機・艦船・ガンプラで、汚し方はどう変わる？

戦車・カーモデルは「足まわりの泥と土ぼこり」が主役

地面を走る車両は、汚れの中心が足まわりになります。タミヤ公式でも、ウェザリングマスターAセットのマッドが戦車やラリーカーの足まわりについた泥の表現向け、ウェザリングスティック（マッド）が戦車模型のキャタピラに付着した泥の表現向けとされています。

戦車なら、車体色に合ったEセットの色でエッジを明るくし、足まわりにAセットやスティックで泥を重ね、排気管や砲口にBセットのススを足す、という組み立てが考えられます。ラリーカーのように明るい車体色の場合は、ライトサンドが明るい車体色の土ぼこり向けとされているので、車体色との明暗差を見ながら選んでください。

やりがちな失敗は、車体上面まで泥だらけにして、どこを走ってきたのかわからなくなることです。泥は下から上へ薄くなっていく、という原則を守るだけで、走行の痕跡として自然に見えます。

飛行機・バイクは「汚れ」より「金属の質感」を意識する

飛行機やバイクでは、泥よりも金属の質感の描き分けが中心になります。タミヤのモデリングガイドでも、ウェザリングの範囲にバイクの排気管の焼け色や飛行機のパネルといった金属の質感が含まれると説明されています。

金属表現にはウェザリングマスターCセットが使えます。公式ではガンメタルが鈍く黒光りする金属の表現に、シルバーがエッジがこすれた金属の地肌の表現に使えるとされています。パネルの境目や手が触れる部分の角にシルバーを筆で払うように乗せると、擦れて地肌が出た雰囲気になります。排気管まわりはBセットのススを重ねると、燃焼の痕跡が加わります。

やりがちな失敗は、シルバーを広い面に塗ってしまい、全体が銀色に光ってしまうことです。地肌が出るのは擦れる角だけ、という理屈に沿って、筆の払う動きで範囲を絞ってください。

艦船は「流れ出たサビ」と濃いグレイの明暗で見せる

艦船は、雨や波で流れ落ちたサビ色が特徴的な汚れになります。ウェザリングマスターBセットには、戦車や船の流れ出たサビ色が含まれていると公式で説明されています。また、Eセットのグレイは日本海軍などの濃いグレイの艦艇向けとされています。

サビは金具やハッチの縁から下へ流れるように付くので、筆を上から下へ一方向に動かすと流れた跡に見えやすくなります。Cセットのアカサビは浮き出たさびの表現向けとされているので、流れるサビはBセット、点として浮き出るサビはCセット、と表現によって使い分けるのがよいでしょう。

やりがちな失敗は、サビの筋を等間隔に並べてしまい、模様のように見えることです。サビは発生源がある場所からしか流れないので、金具や継ぎ目の位置を先に確認し、そこから下へ描くようにすると自然になります。

ガンプラは「スミ入れまで」か「汚しまで」かを先に決める

ガンプラは、きれいな仕上げを好む人と、使い込んだ兵器として汚す人で、ゴールが分かれやすいジャンルです。ウェザリングマスターは組み上げたキットにも完成モデルにも使えると公式で案内されているので、塗装をしていないキットに汚しを足す入口としても使えます。

油彩ベースのMr.ウェザリングカラーは「塗装したプラモデル」に汚れを追加する塗料として説明されています。また、ポリスチロール樹脂に亀裂や破損が生じる場合があるという注記があるので、関節や細い軸など力のかかる部分には、うすめ液や塗料を溜めないことが大切です。キットに使われている素材は、組立説明書の材質表示で確認しておきましょう。

やりがちな失敗は、改造や塗装の途中で汚しまで一気に進めて、後戻りできなくなることです。まずスミ入れで彫りを締め、それで物足りなければ足まわりや装甲の角に汚れを足す、と段階を踏むと、好みのゴールで止めやすくなります。

まとめ

ウェザリングは、模型にただ色を足す作業ではなく、「その汚れはどこから来たのか」を考えながら痕跡を描き足していく作業です。泥や土ぼこりは地面から下側に、ススは排気管や砲口に、サビは金具から流れ落ちるように、金属の地肌は擦れる角に現れます。この理屈を先に決めておけば、材料や技法が増えても迷うことはありません。

材料は、パレットからこすり付けるタイプ、ペン型の水性タイプ、油彩ベースの塗料、水性のチューブ入り塗料という4タイプで考えると整理できます。初めてならタミヤのウェザリングマスターのように加減を目で確かめながら足せる材料から入り、拭き取りで陰影を作りたくなったら、GSIクレオスのMr.ウェザリングカラーと専用うすめ液に進むのが自然な順番です。

注意したいのは、ベースの違う塗料は混ぜられないこと、別のウェザリング塗料はよく乾かしてから重ねること、そしてうすめ液を一度にたくさん使わないことです。いずれもメーカー公式の製品ページに書かれている注意で、守るだけでパーツ割れや色のなじまない失敗の多くを避けられます。

最初の一歩としては、手元の組み上げたキットを一体選び、足まわりにだけ土ぼこりを控えめに足してみてください。そこで「汚れに理由があると見え方が変わる」ことを確かめてから、エッジの明るさ、スス、サビ、金属の擦れへと一つずつ範囲を広げていけば、無理なくウェザリングの表現を増やしていけます。