アクリジョンは乾くと水に溶けない｜希釈1対0.3と下地の相性で失敗しない使い方

「水性なのに、乾いたら水で落ちない」「ラッカーの上に塗ったら大丈夫だったのに、別の水性塗料の上ではひびが入った」。アクリジョンを使い始めた人がつまずくのは、この塗料が普通の水性塗料とは塗膜のでき方が違う点です。名前に「水性」と付いていても、使い方の感覚をそのまま持ち込むと、思わぬところで失敗します。

先に結論をお伝えすると、アクリジョンはGSIクレオス（Mr.HOBBY）のエマルジョン系水性塗料で、乾く前は水で扱えますが、一度硬化すると水にも溶剤にも溶け戻らない性質を持っています。だからこそ「混ぜてよい相手」「下に塗ってよい塗料」「乾いた後の洗い方」に、はっきりしたルールがあります。そのルールの理由さえ押さえれば、筆塗りでもエアブラシでも扱いやすい塗料です。

この記事では、メーカー公式の製品ページに書かれている内容だけを根拠に、アクリジョンの性質、水性ホビーカラーとの違い、筆塗りとエアブラシそれぞれの希釈、ベースカラーによる下地づくり、専用ツールクリーナーでの片付けまでを順番に解説します。価格や在庫の話はせず、「なぜそうするのか」に絞ってお伝えします。

アクリジョンとは？水性ホビーカラーと何が違うのか

正体は「エマルジョン系水性塗料」という別の仕組みの塗料

アクリジョンは、GSIクレオスのMr.HOBBYブランドが出している模型用の水性塗料で、製品番号はN1~127です。メーカー公式の製品ページでは、乾燥の遅さ・塗膜の弱さ・有機溶剤の臭いといった従来の水性塗料の課題を改善した水系エマルジョン塗料として紹介されています。

エマルジョンとは、樹脂の細かな粒が水の中に分散している状態のことです。水性ホビーカラーのように「樹脂を溶剤に溶かした液」ではなく、「水の中に樹脂の粒が浮いている液」だと考えるとイメージしやすいでしょう。この違いが、乾いた後の塗膜の性質を大きく分けています。

やりがちなのは、「水性」という言葉だけで水性ホビーカラーと同じ仲間だと思い込み、同じ瓶の感覚で混ぜたり、重ねたり、薄めたりすることです。後で詳しく触れますが、アクリジョンは混色できる相手も、上に塗ってよい下地も限られています。

使い始める前に、製品ページの「特徴」と「使用上の注意」の欄に一度目を通しておくのがおすすめです。ここに書かれているルールのほとんどは、この「エマルジョンである」という一点から説明がつきます。なお、1本あたりの容量はアクリジョン（N1~127）の製品ページに記載なしでした。

乾く前は水で洗えて、乾いた後は溶けない理由

アクリジョンのいちばんの特徴は、乾燥の前と後で性質が切り替わることです。公式製品ページには「乾燥後は耐水性になり、耐溶剤性のある塗膜を形成します。」と書かれています。さらに「一度硬化・凝固したアクリジョンは再溶解しません。」とも明記されています。

理由は先ほどの仕組みにあります。メーカー公式の解説では、溶剤が飛ぶのではなく化学反応で樹脂が硬化・変質して塗膜を作るため、溶剤では再溶解できないと説明されています。つまり、乾く前は「水に浮いた粒」なので水で流せますが、乾いた後は粒どうしが結びついた別のものに変わっている、ということです。

この性質は、良い面と注意点の両方を持っています。良い面は、塗り重ねても下の層が溶け出しにくいことです。注意点は、筆やエアブラシのカップに残った塗料を乾かしてしまうと、水ではもう落ちないことです。「水性だから後で洗えばいい」と作業後に筆を放置すると、筆先が固まってしまいます。

また、公式製品ページでは、高温などで酸性に傾くと凝固すると説明されています。瓶を高温になる場所に置かない、使い終わったらすぐ蓋を閉める、といった扱いを習慣にしておくと、塗料を無駄にしにくくなります。

水性ホビーカラーとは「塗料の成り立ち」から違う

同じGSIクレオスの水性塗料でも、水性ホビーカラーとアクリジョンは別物です。メーカー公式の説明では、水性ホビーカラーは水溶性アクリル樹脂塗料で溶剤が水溶性、アクリジョンはエマルジョン塗料と区別されています。

水性ホビーカラーは樹脂を溶剤で溶かしている塗料なので、水性ホビーカラーの製品ページでは、有機溶剤を含むため使用中・使用後は換気するよう案内されています。一方のアクリジョンは、有機溶剤の臭いを改善した塗料として紹介されています。どちらも「水性」と呼ばれますが、においや換気の注意書きの中身が違うのはこのためです。

初心者がやりがちなのは、手持ちの水性ホビーカラーとアクリジョンを同じ塗料皿で混ぜてしまうことです。アクリジョンの製品ページには「水性ホビーカラーやMr.カラーと混ぜることはできません。」とあり、水性ホビーカラー側の製品ページにも「他の模型用塗料と混ぜてご利用することは出来ません。」と書かれています。両方の側から混色不可と案内されているわけです。

コツは、塗料皿や調色スプーンを系統ごとに分けておくことです。洗ったつもりの皿に別系統の塗料が少し残っているだけでも、混ざってしまう可能性があると考えられます。

関連製品を整理すると役割がはっきりする

アクリジョンには、本体の塗料のほかに下地用・筆塗り用・希釈用・洗浄用の製品が用意されています。それぞれ役割がはっきり分かれているので、何に使うものかを先に整理しておくと、迷わずに済みます。

特に混同しやすいのが、リターダー（T305）とエアブラシ用うすめ液 改（T315）、そしてツールクリーナー（T312・T313）です。リターダーは筆塗り用の添加剤、うすめ液はエアブラシ用の希釈液、ツールクリーナーは乾いた塗料を落とす洗浄液で、公式の説明でもツールクリーナーはアクリジョンや専用うすめ液とは別の製品だとされています。名前が似ていても、塗料の中に入れるものと、道具を洗うものは用途がまったく違います。

また、旧製品のアクリジョン専用うすめ液T302・T303と、エアブラシ用うすめ液T314は生産終了になっています。古い作り方の記事や手持ちの瓶でこれらの名前を見かけたら、後継品に置き換えて読むのが正解です。下の表で、現在の製品を役割ごとに並べました。

塗る前に知っておきたい「混ぜない・重ねる順番」のルール

混色はアクリジョンどうしで完結させる

色を作るときは、アクリジョンどうしで混ぜるのが基本です。前の章で触れたとおり、公式製品ページには「水性ホビーカラーやMr.カラーと混ぜることはできません。」と明記されています。

理由は、塗料の成り立ちが違うからだと考えられます。アクリジョンは水に樹脂の粒が分散したエマルジョン、水性ホビーカラーは水溶性の溶剤に樹脂を溶かした塗料、Mr.カラーはラッカー系です。成り立ちの違う液を混ぜると、粒の分散が崩れたり、塗膜がうまく作られなかったりするおそれがあります。

やりがちな失敗は、「アクリジョンにない色を、手持ちの水性ホビーカラーで少し足そう」という発想です。一見同じ水性なので混ざりそうに思えますが、メーカー自身が不可と案内している以上、試す価値はありません。せっかく作った色が瓶の中で固まってしまうと、その塗料はもう使えなくなります。

コツは、作りたい色を決めたら、まずアクリジョンの色番号（N1~127）の中で近い色を探し、足りない分もアクリジョンの別色で調整することです。調色用の塗料皿とスプーンを「アクリジョン専用」として分けておくと、うっかりの混入を防げます。

Mr.カラーやエナメルの上には塗れる

混ぜることはできなくても、すでに乾いたMr.カラーやエナメル塗料の上に重ねて塗ることはできます。公式製品ページでは、Mr.カラーやエナメル塗料の上には塗装できると案内されています。

「混ぜられないのに重ねられる」のは矛盾しているように感じるかもしれませんが、混色は液どうしを一つにする作業、重ね塗りは乾いた膜の上に別の膜を作る作業で、起きていることが違います。下地が十分に乾いていれば、アクリジョンは水を主体とした液なので、ラッカーやエナメルの塗膜を溶かしにくいと考えられます。

この性質は、たとえばラッカー系で下地や基本色を塗り、その上からアクリジョンで細部を塗り分ける、といった組み合わせに活かせます。反対に、アクリジョンの上にラッカー系やエナメル系を重ねる場合の可否は、アクリジョンの製品ページには明記されていません。重ねる順番を逆にする場合は、目立たない部分で試してから本番に進むのが安全です。

エナメル系の拭き取りを使う汚し塗装と組み合わせる場合は、下地と上塗りの系統の関係を整理してから進めると失敗が減ります。

旧ラベル版の水性ホビーカラーや他社の水性アクリルの上は避ける

下地として避けたいのが、旧ラベル版の水性ホビーカラーと、他社の水性アクリル塗料です。公式製品ページでは、これらの上にアクリジョンを塗るとひび割れが起きるため不可とされています。

なぜ同じ水性どうしで問題が起きるのか、公式ページには詳しい仕組みまでは書かれていません。考えられるのは、アクリジョンの水分が下の水性アクリル塗膜に影響したり、乾くときの塗膜の縮み方が上下で合わなかったりすることです。ただしこれは推測で、確かなのは「ひび割れるので塗らない」というメーカーの案内です。

やりがちなのは、子どもの頃に塗った水性塗料のパーツや、ラベルの古い水性ホビーカラーで塗った下地に、そのままアクリジョンを重ねてしまうことです。手持ちの瓶が旧ラベルか現行品かを確かめずに使うと、塗り終わってからひびが走るのを見ることになります。

コツは、下に何が塗ってあるかを作業メモに残す習慣をつけることです。下地の系統が分からないパーツには、アクリジョンを直接塗らず、目立たない場所で試すか、下地から塗り直すほうが結果的に早く済みます。

実は「白っぽい液」は塗る前の姿にすぎない

意外と知られていないのが、瓶を開けたときの見た目と、乾いた後の色の関係です。公式製品ページでは、上澄みは乳白色だが乾燥すると透明になると説明されています。

これはエマルジョン塗料ならではの性質です。樹脂の粒が水の中に浮いている状態では光が散らばって白く見えますが、水が抜けて粒どうしが結びつくと、樹脂そのものの透明さが出てきます。つまり、瓶の上の方が白っぽく見えても、塗料が傷んでいるとは限りません。

やりがちなのは、この乳白色の上澄みを見て「色が分離して古くなった」と判断し、瓶を捨ててしまうことです。また、塗りたての色が乾いた後と違って見えるため、塗っている途中で「色が薄い」と感じて厚く重ねすぎるのもよくある失敗です。

コツは、使う前に瓶の中をよくかき混ぜて顔料を均一にすること、そして色の判断は乾いてから行うことです。混色した色を確かめたいときは、プラ板の切れ端などに試し塗りして乾かしてから比べると、完成時の色に近い判断ができます。

筆塗りは原液のままでいい？水とリターダーの使い分け

筆塗りは「希釈しない」が出発点

アクリジョンを筆で塗るときは、まず原液のまま試すのが基本です。公式製品ページでは、筆塗りは希釈せずに使えると案内されています。

ラッカー系の筆塗りでは「うすめ液で少し薄める」のが定番なので、同じ感覚で最初から水を足したくなるかもしれません。しかしアクリジョンは、原液の状態で筆塗りしやすいように作られている塗料です。最初から薄めると、塗料の持つ粘りが失われ、次の項で説明する「弾き」の原因になります。

具体的には、塗料皿に少量を出し、筆にふくませてから皿の縁で余分をしごき、一方向に塗り広げていきます。一度で色を乗せきろうとせず、乾いてからもう一度重ねる方が、筆の跡が目立ちにくくなります。乾燥前にもう一度触ると、半乾きの膜を筆が引きずってムラになりやすいと考えられます。

注意したいのは、塗料皿の上で時間をかけすぎないことです。アクリジョンは乾くと再溶解しないので、皿の上で乾き始めた塗料に水を足しても元には戻りません。少量ずつ出して、使い切ってから次を出すのが無駄の少ない進め方です。

水を入れすぎると塗装面に弾かれる

塗りにくさを感じたとき、公式製品ページでは水またはアクリジョン リターダー（推奨）を1~2滴加えるよう案内されています。ここで大事なのが「1~2滴」という量です。公式ページでは、水を入れすぎると塗装面に弾かれるとも説明されています。

弾かれるというのは、塗った塗料が面になじまず、水滴のように縮んで玉になってしまう状態です。水が多くなるほど液が表面を濡らす力が弱まり、プラスチックの面に広がらなくなるためだと考えられます。水は塗料を薄める力はあっても、面に付く力を補ってはくれません。

やりがちなのは、「ラッカーなら半分くらい薄めるから」と、筆塗りでも同じくらい水を足してしまうことです。そうすると塗料が弾かれ、何度塗っても色が乗らない、という状態になります。慌ててさらに重ねると、厚く溜まった部分だけが乾いてムラになります。

コツは、水を足すなら1滴ずつ、塗り心地を確かめながら加えることです。もし弾かれてしまったら、無理に重ねず、乾いてから表面を整えて塗り直すほうがきれいに仕上がります。

リターダーは「薄める」のではなく「乾きを遅らせる」

水の代わりに公式が推奨しているのが、アクリジョン リターダー（T305）です。メーカー公式の説明では、筆さばきを滑らかにし乾燥速度を落とす効果があるとされています。

水が「薄めて流れをよくする」のに対し、リターダーは「乾くまでの時間を延ばす」のが役割です。筆塗りのムラは、塗っている途中で端から乾き始め、まだ濡れている部分と乾きかけた部分が混ざることで起きやすくなります。乾燥を遅らせれば、塗料が平らに落ち着く時間が稼げるので、筆の跡が残りにくくなる、という理屈です。

使い方について、リターダーの製品ページには「塗料皿などに出したアクリジョンに対して1～数滴を添加するだけで効果があります。」とあります。一方で「添加量が多すぎると、乾燥に時間が掛かるようになり、また薄まることで塗料が流れやすくなるので注意してください。」とも案内されています。

つまり、効くからといって多く入れるほど良いわけではありません。広い面を塗るときに1滴から試し、筆の運びが軽くなったところで止めるのがよいでしょう。なお、生産終了したアクリジョン専用うすめ液T302・T303の筆塗り用途の後継がこのT305です。公式には「現在は生産を終了しております。」と案内されています。

「筆塗り専用」は塗る対象が違う別ライン

アクリジョンには、通常品とは別に「アクリジョン筆塗り専用」（NF01~09）というラインがあります。メーカー公式の説明では、レジン・木材・樹脂粘土の着色などクラフト向けで、粘度を高めて筆塗りしやすくした非引火性の塗料とされています。

通常のアクリジョンとの違いとして、公式では乾燥後つや消しになること、従来のアクリジョンとは色味が異なることが挙げられています。同じ「アクリジョン」の名前でも、仕上がりのつやと色の出方が違う、という点は押さえておきたいところです。

やりがちなのは、通常品で塗った部分の補修に筆塗り専用の同系色を使い、つやと色味の違いでその部分だけ浮いて見えてしまうことです。逆に、木材や樹脂粘土の小物を塗りたいのに通常品を使って、筆の運びに苦労するケースもあります。

コツは、プラモデルの塗装には通常品、クラフト素材の着色には筆塗り専用、と塗る対象で選ぶことです。希釈は基本不要で、塗りにくいときは水かリターダーを1~2滴、と通常品と同じ考え方で扱えます。

エアブラシで吹くなら専用うすめ液で1対0.3から

エアブラシの希釈は専用うすめ液で行う

エアブラシでアクリジョンを吹く場合、公式製品ページでは、アクリジョンエアブラシ用うすめ液改を使うよう案内されています。筆塗りとは違い、エアブラシでは塗料を霧にするために一定の希釈が必要になるからです。

筆塗りのところで触れたとおり、アクリジョンに水を入れすぎると塗装面に弾かれます。エアブラシの希釈では筆塗りより多くの液を足すことになるので、水だけで薄めると、この弾きが起きやすい条件に近づくと考えられます。そのために専用のうすめ液が用意されている、と理解しておくとよいでしょう。

エアブラシ用うすめ液 改（T315）の製品ページでは、容量は250mlで、非危険物・非引火性と案内されています。また、旧品のT314エアブラシ用うすめ液は生産終了で、T315を使うよう案内されています。手持ちの瓶や古い解説でT314の名前を見かけたら、T315に置き換えて読んでください。

注意点として、このうすめ液はあくまで塗料を薄めるためのもので、乾いた塗料を落とす洗浄液ではありません。洗浄には別製品のツールクリーナーを使う、という区別を最初に頭に入れておきましょう。

希釈比は「アクリジョン1対うすめ液0.3」が目安

うすめ液の製品ページには「希釈比はアクリジョン1に対し、当うすめ液を0.3の割合が目安となります。」と書かれています。ラッカー系のエアブラシ塗装に慣れた人からすると、思ったより少なく感じる割合かもしれません。

この「目安」という言葉が大事です。気温や湿度、エアブラシの口径、吹き付ける圧力によって、ちょうどよい濃さは変わると考えられます。最初は1対0.3で作り、試し吹きの結果を見て微調整するのが基本の進め方です。

やりがちなのは、ラッカーの感覚で大きく薄めすぎてしまうことです。薄めすぎると塗料が流れやすくなり、面に溜まった部分が垂れたり、色が乗るまでに何度も吹き重ねたりすることになります。逆に濃すぎると、霧が粗くなって表面がざらつくことがあります。

コツは、計量スポイトや調色スプーンで量を測り、毎回同じ手順で作ることです。感覚で注ぐと、同じ色でも塗るたびに濃さが変わり、仕上がりがそろいません。

カップの中で乾かしたら水ではもう落ちない

エアブラシで起きやすい失敗が、カップやノズルに残ったアクリジョンを乾かしてしまうことです。公式製品ページでは、乾燥前なら筆・エアブラシは水で洗えるが、乾燥後は水に溶けず専用ツールクリーナーを使うと案内されています。

原因は、これまで何度も触れてきた「一度硬化・凝固したアクリジョンは再溶解しません。」という性質です。エアブラシの細いノズルの中で塗料が乾くと、薄い膜が通り道をふさぎ、霧の出方が乱れる原因になると考えられます。

具体的には、色を替える合間の休憩や、吹き終わってから片付けまでの時間に起きがちです。「水性だから後でまとめて洗えばいい」と放置した結果、次に使おうとしたら霧が出ない、というのが典型です。

非引火性でも作業環境は整えておく

エアブラシ用うすめ液 改は、公式の説明では非危険物・非引火性とされています。アクリジョン本体も有機溶剤の臭いを改善した塗料として紹介されており、ラッカー系に比べて作業環境の負担を減らす方向で作られています。

ただし、エアブラシは塗料を霧にして空中に飛ばす道具です。部屋に漂った塗料の霧は、机やまわりの物に付着しますし、乾けば水で拭いても落ちにくくなります。うすめ液が引火しないことと、霧をまき散らしてよいことは別の話です。

また、乾燥後の洗浄に使うアクリジョン専用ツールクリーナーは、公式の説明では有機溶剤を含み、第4類第2石油類に区分される製品です。エアブラシの手入れでツールクリーナーを使う日は、換気し、火気の近くで使わないという公式の注意書きに従う必要があります。

コツは、エアブラシを使うときは塗装ブースなどで霧を集めて外へ出す仕組みを用意しておくことです。塗料の系統を問わず、吹き付け塗装の環境づくりは早めに整えておくと安心です。

ベースカラーで下地を作ると何が変わるのか

ベースカラーは「アクリジョンのための下地」

アクリジョンには、下地づくり専用の「アクリジョン ベースカラー」（BN01~06）があります。ベースカラーの製品ページには「アクリジョンベースカラーはアクリジョンの塗装前の下地作りに最適な塗料です。」と書かれており、容量は18mlです。

下地を先に作る理由は、上に塗る色の発色と、塗り重ねの回数にあります。プラスチックの成形色が濃かったり、明るい色を塗りたかったりする場合、いきなり本塗りの色を重ねると、下の色が透けて何度も塗る必要が出てきます。先に下地をそろえておけば、本塗りの色が狙いどおりに出やすくなる、という考え方です。

さらに、前の章で触れたように、アクリジョンは他社の水性アクリル塗料などの上に塗るとひび割れるおそれがあります。下地をアクリジョン系のベースカラーでそろえておけば、「下に何が塗ってあるか分からない」という不安を減らすことにもつながります。

使うときは、上に塗りたい色の明るさに合わせてベースカラーを選ぶのが基本です。製品ページで色の種類を確かめてから選びましょう。

筆塗りでは粘りが「扱いやすさ」になる

ベースカラーは、公式の説明では粘性が高く、筆塗りの扱いが向上するとされています。下地塗りは面を均一に覆うことが目的なので、この粘りが筆塗りでの扱いやすさにつながる、という位置づけです。

粘りのある塗料は、筆から垂れにくく、塗った場所にとどまりやすい性質があります。下地は「色を乗せる」より「面を覆う」ことが大切な工程なので、塗料が流れずにとどまってくれるのは利点です。

ただし、粘りがあるからといって筆にたっぷり含ませると、今度は塗膜が厚くなります。下地が厚いと、パーツの細かなモールドが埋もれたり、乾くまでに時間がかかったりすると考えられます。やりがちなのは、一度で完全に下の色を隠そうとして、厚塗りになってしまうことです。

コツは、筆の含みを控えめにし、薄く一層塗ったら乾かし、必要ならもう一層重ねることです。一層目で多少透けていても、二層目で整えればよい、というくらいの気持ちで進めると失敗しにくくなります。

エアブラシでは通常色より多めに希釈する

ベースカラーをエアブラシで吹く場合、公式の説明では通常のアクリジョンより多く希釈が必要とされています。筆塗りで利点だった粘性の高さが、エアブラシではそのままだと霧になりにくい原因になるためです。

ここで迷うのが「どのくらい多く」かです。通常のアクリジョンの目安は、エアブラシ用うすめ液 改の製品ページにある1対0.3ですが、ベースカラーについて具体的な比率は製品ページに記載なしでした。そのため、1対0.3を出発点にして、試し吹きで霧の状態を見ながらうすめ液を足していくのが現実的な進め方です。

やりがちなのは、通常色と同じ1対0.3のまま吹いて、霧が粗くざらついた下地になってしまうことです。下地がざらつくと、その上に塗る本塗りの色もざらついた表面をなぞるだけになります。

希釈に使うのは、通常色と同じく専用のエアブラシ用うすめ液 改です。水を多く足すと弾きの原因になるので、エアブラシで薄める場面でも水で代用しない方が安全です。

下地は「よく乾かす・厚くしない」の二つだけ守る

ベースカラーの製品ページで、わざわざ強調されている注意点があります。「十分に下地を乾燥させて、一度に厚ぼったく塗らないことをお勧めします。」という一文です。

下地が乾ききらないうちに本塗りを重ねると、下の層の水分が抜けきらないまま上に膜ができ、塗膜の仕上がりに影響すると考えられます。また、一度に厚く塗った下地は表面だけ先に乾き、中まで乾くのに時間がかかります。表面が乾いて見えても、中が乾いていない可能性がある、ということです。

具体的な乾燥時間は、ベースカラーの製品ページに記載なしでした。そのため、「何分待てばよい」と決めつけるより、薄く塗って余裕をもって乾かすことを優先するのが安全です。急いでいるときほど、本塗りを始めたくなる気持ちを抑えたい工程です。

コツは、下地を塗ったパーツを一度作業机から離し、ほかのパーツの作業を進めている間に乾かす段取りにすることです。待つ時間を別の作業に充てれば、「乾くのを待てずに重ねる」失敗を避けやすくなります。

片付けで差がつく：乾く前の水洗いと乾いた後のツールクリーナー

乾く前なら筆もエアブラシも水で洗える

アクリジョンの片付けの基本は、乾く前に水で洗うことです。公式製品ページでは、乾燥前なら筆・エアブラシは水で洗えると案内されています。ラッカー系のように洗浄用の溶剤を用意しなくても、日々の手入れは水で済むのがアクリジョンの使いやすさです。

ここで大事なのは「乾く前なら」という条件です。アクリジョンは乾燥すると水に溶けなくなるので、洗うタイミングを逃すと水洗いは効かなくなります。筆の根元に入り込んだ塗料は、表面が濡れているうちに洗えても、奥で乾いてしまうと残りやすいと考えられます。

やりがちなのは、塗り終わった筆を筆洗いの水に浸けたまま放置することです。水に浸かっているから大丈夫と思っても、水面より上の部分や筆の根元で乾いてしまうことがあります。

コツは、塗り終わったらすぐに水で洗い、筆先を整えてから乾かすことです。色を替えるたびに一度洗う習慣をつけると、筆の中で別の色が混ざって固まるのも防げます。

乾いてしまったら専用ツールクリーナーの出番

乾いて水に溶けなくなったアクリジョンには、アクリジョン専用ツールクリーナー（T312・T313）を使います。メーカー公式の説明では、乾燥して水に溶けなくなったアクリジョンの除去や、エアブラシのカップ洗浄に使う製品とされ、容量は110mlと250mlの2種類です。

「一度硬化・凝固したアクリジョンは再溶解しません。」という性質を思い出すと、乾いた塗料を水で落とせない理由が分かります。ツールクリーナーは、こうした乾いた塗料を落とすための専用品という位置づけです。

混同しやすいのが、エアブラシ用うすめ液 改との違いです。うすめ液は塗料を薄めるための液で、ツールクリーナーは道具を洗うための液です。公式の説明でも、ツールクリーナーはアクリジョンや専用うすめ液とは別の製品だとされています。ツールクリーナーを塗料に混ぜて薄めるような使い方は、用途から外れます。

コツは、ツールクリーナーは「乾いてしまったときの奥の手」と考え、普段は乾く前の水洗いで済ませることです。そうすれば、溶剤を使う場面そのものを減らせます。

洗浄力はMr.ツールクリーナー改ほどではない

アクリジョン専用ツールクリーナーについて、公式の説明では、洗浄力はMr.ツールクリーナー改ほどではないとされています。万能の強力な洗浄液ではない、という点は事前に知っておきたいところです。

洗浄力が控えめだということは、乾いてから時間がたった塗料や、厚く固まった塗料ほど、落とすのに手間がかかる可能性があるということです。専用ツールクリーナーがあるからといって、乾かしても平気、とは考えない方がよいでしょう。

やりがちなのは、「ツールクリーナーがあるから後で洗えばいい」と片付けを後回しにし、結局エアブラシのノズルに固まった塗料が残ってしまうことです。洗浄液の強さに頼るより、乾かさない段取りの方がずっと確実です。

コツは、作業の終わりに必ず水洗いの時間を取り、ツールクリーナーは洗い残しの仕上げに使う、という順番にすることです。そうすれば、洗浄力の控えめさが問題になる場面は少なくなります。

ツールクリーナーを使うときは換気と火気に注意

アクリジョン本体やエアブラシ用うすめ液 改とは違い、専用ツールクリーナーは有機溶剤を含む製品です。公式の説明では第4類第2石油類に区分され、換気し、火気の近くで使わないよう案内されています。

「アクリジョン用だから水性で安全」と思い込みやすいのが、この製品の注意点です。同じアクリジョンの名前が付いていても、洗浄液は溶剤系の製品なので、扱い方はラッカー系の溶剤に近い考え方で臨む必要があります。

具体的には、窓を開けるなど換気をしてから使う、ストーブやコンロなど火の気のある場所から離れて作業する、使い終わったらすぐに蓋を閉めて子どもの手の届かない場所に保管する、といった基本を守りましょう。

どの素材・どんな人に？アクリジョンの選び方と使い分け

ABSパーツの多いキットで選ぶ理由

アクリジョンを選ぶ理由のひとつが、素材への影響の少なさです。公式製品ページでは、薄いABSパーツを侵しにくいと説明されています。

ガンプラなどでは、関節や可動部にABS樹脂のパーツが使われていることがあります。ABSは溶剤の強い塗料が染み込むと、割れやすくなる場合があることが知られています。アクリジョンは水を主体とした塗料なので、ABSへの影響を抑えたい場面で選択肢になります。

やりがちなのは、「侵しにくい」を「何をしても割れない」と受け取ってしまうことです。公式の表現はあくまで「侵しにくい」であり、パーツの形状や組み立て時の力のかかり方によって割れるリスクがなくなるわけではありません。可動部に厚く塗ると、動かしたときに塗膜がこすれる原因にもなります。

コツは、ABSパーツに塗るときも薄く塗り重ねることと、可動部のこすれ合う面にはできるだけ塗料を乗せないことです。ABSパーツを含むキットの扱い全般は、改造の基礎とあわせて確認しておくと安心です。

ウレタンレジンやポリカーボネートにも塗れる

アクリジョンは、プラスチックのキット以外の素材にも使えます。公式製品ページでは、ウレタンレジンはプライマー不要、ポリカーボネートにも塗装可能で、下地処理をすると密着が向上すると説明されています。

ウレタンレジンのパーツは、ガレージキットや改造パーツなどで使われる素材です。通常は塗料の密着を助けるプライマーを先に塗る工程を考えることがありますが、アクリジョンについてはプライマー不要と案内されています。工程を一つ減らせるのは、扱いやすさにつながります。

ポリカーボネートは、塗装可能とされつつも「下地処理で密着向上」という条件が付いています。表面がつるつるした素材ほど塗料が引っかかりにくいので、表面を整えてから塗る方が剥がれにくいと考えられます。やりがちなのは、そのまま塗って、乾いた後にこすれた場所から塗膜が剥がれることです。

コツは、素材ごとに公式の条件を確かめ、条件付きの素材は目立たない部分で試してから本塗りに進むことです。フィギュアの自作でレジンや粘土を使う場合も、この考え方が役立ちます。

久しぶりに始める大人・子どもと一緒に塗る人はスターターセットから

これから筆塗りを始める人や、子どもと一緒に色を塗りたい人には、アクリジョンスターターセット（NS30）という入口があります。スターターセットの製品ページには「アクリジョンカラー６色に筆１本・塗料皿２枚・調色スプーン１個をセットしました。」と書かれています。

最初の一歩でつまずきやすいのは、「何色を、どの道具で」を自分で揃えることです。セットなら、筆塗りに必要な最低限の道具が一度に手に入るので、まず原液で塗ってみる、水洗いで片付ける、という基本の流れを体験できます。乾く前に水で洗える点も、片付けに慣れていない人にとって扱いやすい要素です。

注意したいのは、子どもと一緒に使う場合でも、混色の相手や下地のルールは同じだということです。手持ちの別の水性塗料と混ぜない、旧ラベル版の水性ホビーカラーや他社の水性アクリル塗料の上に塗らない、といった点は大人がそばで確認しましょう。

また、塗料の瓶は使い終わったら蓋を閉めて保管し、乾いた塗料の洗浄でツールクリーナーを使う場面は大人が担当するのが安心です。ツールクリーナーは有機溶剤を含む製品なので、換気と火気への注意が必要です。

読者タイプ別の使い分け早見

ここまでの内容を、どんな人がどの製品から始めると迷いにくいかで整理します。選ぶ基準は「何を塗るか」と「筆かエアブラシか」の二つです。

ガンプラを素組みから一歩進めて部分塗装をしたい人は、通常のアクリジョンを原液で筆塗りし、塗りにくいときだけリターダーを足す組み合わせが基本になります。エアブラシで全体塗装に進みたい人は、エアブラシ用うすめ液 改を1対0.3から使い、明るい色を塗るならベースカラーで下地をそろえます。レジン・木材・樹脂粘土の小物を着色したい人は、クラフト向けの筆塗り専用ラインが候補です。

やりがちなのは、最初から関連製品を全部揃えようとして、使い分けが分からなくなることです。リターダーは筆塗りのとき、うすめ液はエアブラシのとき、ツールクリーナーは乾かしてしまったとき、と使う場面が違うので、自分の作業に必要なものから揃えれば十分です。

まとめ

アクリジョンは「水性」と呼ばれる塗料の中でも、塗膜のでき方が独特です。乾燥後は耐水性・耐溶剤性のある塗膜になり、一度硬化すると溶け戻りません。この一つの性質から、混色の相手が限られること、下地を選ぶこと、乾く前に洗う必要があることが、すべて説明できます。

使い方の手順は、メーカー公式の製品ページに書かれている範囲を守れば迷いません。筆塗りは原液から始め、塗りにくいときだけリターダーを少量足します。エアブラシでは専用のうすめ液 改を1対0.3から使い、試し吹きで調整します。明るい色を塗るときや下地の系統をそろえたいときは、ベースカラーを薄く塗り、十分に乾かしてから本塗りに進みます。

片付けでは、乾く前の水洗いを習慣にすることが何より大切です。乾いてしまった塗料には専用ツールクリーナーを使いますが、こちらは有機溶剤を含む製品なので、換気し、火気の近くで使わないという注意を守ってください。

最初の一歩としては、手持ちのキットの目立たないパーツに、アクリジョンを原液のまま薄く一層だけ筆で塗ってみるのがおすすめです。塗り終わったらすぐに筆を水で洗い、乾いた色を見てから二層目を重ねる。この流れを一度体験すると、「乾く前と後で性質が変わる」というアクリジョンの特徴が手で理解できるはずです。製品ごとの詳しい注意点は、Mr.HOBBYのアクリジョン製品ページで確認してから作業を始めましょう。